「长期主义单品」已经悄悄成为你的搭配主力军
「长期主义单品」的概念在各个平台上被提及的频率越来越高，在中文语境下，更多强调的是单品的适配性，能够无缝融入原本的衣橱，并与其他服饰共同塑造出多样的风格。除了在爱好者们的社交媒体上引发越来越多的讨论，不少品牌的举动也表明了他们对这一概念的重视。
通过品牌举动看清风潮更迭
Virgil Abloh 的「遗产」:LOUIS VUITTON 2022 春夏系列 | Via FASHION SNAP
Pharrell Williams 掌舵 LOUIS VUITTON 2025 早秋系列 | Via FASHION SNAP
一股风潮的兴起势必意味着上一波浪潮的褪去，长期主义单品的概念崭露头角，正是承接的由已逝艺术家 Virgil Abloh 促成的街头潮流与时尚接洽的局面。当年众多追求个性与张扬的街头潮流玩家的涌入，使得时尚领域周期性的风格转变更加明显，直到他去世的两三年后，这种局面才最终逐渐褪去，从去年开始起势的 Quiet Luxury 也可以视为这一趋势的前兆。
Calvin Klein 205W39NYC 2018 年秋冬系列 | Via Showstudio
可能对于普通消费者这一过程呈现得还不够明显，但有一枚「放大镜」可以帮助我们更好地看清这两波风潮交接 —— Calvin Klein。在上一波的浪潮中它就处于相当核心的位置，邀请来炙手可热的男装设计师 Raf Simons 为品牌开设了奢侈成衣线 Calvin Klein 205W39NYC。
Calvin Klein 205W39NYC 2018 年秋冬系列 | Via Showstudio
Raf Simons 作为在青年文化的受众群体中极具号召力的设计师，再结合彼时由 Virgil Abloh 一手缔造出街头潮流与高级时装不断碰撞的盛世局面，怎么看都觉得会是品牌成衣业务翻身的大好机会，但最终却因为超额的营销支出和惨淡销量，距离首个系列发布不到两年的时间便草草关闭，Calvin Klein 的成衣梦破碎。
Calvin Klein 205W39NYC 2017 年秋冬系列 | Via Showstudio
这正是上一轮风潮中不少品牌的缩影，「自作聪明」地下场追赶市场风向却反而成了时尚这架飞驰马车的轮下亡魂。时至今日 Calvin Klein 205W39NYC 的产品依旧在被众多爱好者发掘收藏，这从某种程度上能证明当年的产品力是完全在水准之上甚至是「领先版本」的，但纵使如此也无力让彼时扑朔迷离的市场风向多驻足一会儿。
Veronica Leoni 个人品牌 QUIRA 2023 年春夏系列 | Via QUIRA
而如今时尚风格骤变的局面逐渐偃旗息鼓，长期主义单品的概念开始被摆上台面。与之对应的，上个月月末 Calvin Klein 官宣重启成衣业务，并任命 Veronica Leoni 为品牌新任创意总监，全权负责从品牌女装、男装到内衣和配饰类目的设计管理工作。Veronica Leoni 履历中最耐人寻味的经历莫过于曾担任 The Row 成衣设计总监。The Row 从去年开始便乘着 Quiet Luxury 的风一路上升，在不久前公布的 Lyst 第一季度品牌榜单中依旧盘踞在第 16 名的位置。
The Row 2024 春夏系列 | Via FASHION SNAP
在这样一个时间点，邀请前 The Row 设计总监 Veronica Leoni 入主 Calvin Klein，无不表明 Calvin Klein 将长期主义单品的兴起看作回归的契机。当前相对平缓的设计环境，恰好为其提供了从零塑造高级时装业务的良好土壤，能够将更多的注意力放在塑造品牌形象和具备辨识度的设计语言这类「费时费力」的事情上。
Calvin Klein 与 Kpop 巨星 Jennie 和田柾国建立合作关系 | Via Calvin Klein
结合 Veronica Leoni 以往的作品，可以预见 Calvin Klein 将以极简主义的设计风格重新回到大众视野。虽说长期主义单品并不能与极简风格直接划等号，但两者在风格的包容性和耐用性上的追求是一致的。Calvin Klein 作为上一场风暴最直接的「受害者」，同时也是 PVH 集团最受瞩目的增长点之一，毫无疑问会对下一步的选择更加慎重，如今又愿意押宝在长期主义单品的浪潮上，表明他们对这一趋势的未来持相当乐观的态度。
BOTTEGA VENETA 2022 秋冬大片 | Via Instagram @newbottega
有品牌从这股趋势中从头开始，自然也有品牌借着这股趋势已经扶摇而上，BOTTEGA VENETA 便是其中之一，这个当年经由 Daniel Lee 改造后风光无两的老牌奢侈品牌，在 Daniel Lee 离开后不少人都看衰品牌的未来。
BOTTEGA VENETA 2023秋冬系列 | Via Instagram @newbottega
但令人意想不到的是，凭借 Matthieu Blazy 对品牌标志性工艺 Intrecciato 的独特理解使得 BOTTEGA VENETA 俨然成为了在长期主义单品兴起的浪潮中最先拔得头筹的品牌，在业绩和曝光度上都获得了持续的增长，还推出了大量采用了「逆思维」的长期主义单品。
Bradley Pitt 身着 BOTTEGA VENETA 皮质衬衫登上《W》封面 | Via Entertainment Tonight
BOTTEGA VENETA 2023 春夏系列广告 | Via Dscene
例如皮质衬衫与皮质牛仔裤等单品的推出，毫无疑问是 2023 年品牌的高光时刻。这种将奢侈材质伪装成平价单品的方法，因为视觉效果与材质之间的巨大反差引来了空前的讨论，同时这一手法也带有极强的反时尚意味，为长期主义单品提供了一种全新的解法。
Daniel Lee 上任后确立的全新品牌视觉 | Via Instagram @burberry
而另一边，Daniel Lee 加入的 BURBERRY 现状则挣扎得多，他将在 BOTTEGA VENETA 奉行的那一套方法论几乎照搬到了 BURBERRY：更换品牌 Logo，确立骑士蓝为品牌色，放大设计元素。会发现这些手法与街头潮流品牌的惯用伎俩是有共通点的，都是将品牌符号化在消费者间快速建立起认同感，并以此创立起消费者社群。
BURBERRY 2023 秋冬系列 | Via Instagram @burberry
毋庸置疑，这些设计是足够抓人眼球的，Daniel Lee 在 BURBERRY 的首秀当时也确实受到了很高的评价，但能够容纳这些显眼设计元素的大环境已经发生了变化，新鲜感过后依旧难逃被市场排斥的状况。更不用说 Daniel Lee 还在其中加入了众多的 Rave 元素，进一步降低了品牌服饰的兼容性，与长期主义单品的趋势完全背道而驰的同时也背叛了品牌原本的客群。
BURBERRY 2025 度假系列 | Via WWD
近期发布的 BURBERRY 2025 度假系列能够看出这种情况正在扭转，斜格纹与经典的卡其色以及其同色系搭配重新大量出现，并延续了 2024 秋冬系列，推出了大量的战壕风衣。这或许有面临品牌危机后高层施压后的因素，但整个系列依旧很明显地表达了对长期主义单品概念的关注。
JIL SANDER 2024 春夏广告大片 | Via JIL SANDER
由此可见，长期主义单品的趋势已经让众多品牌开始做出了反应，有些将此作为契机，跃跃欲试抑或是已经乘势而上；也有些还处于夹缝中艰难转身的困难局面，但不论如何都印证了新一轮浪潮的到来似乎已成必然了。
球鞋市场同样有所反应
Via Feature
Virgil Abloh 当年的影响也同样体现在球鞋领域，而如今长期主义单品的趋势似乎也开始缓缓波及至此。最直观的体现除了已经冷却的球鞋市场，便是对于「年度鞋王」的讨论似乎已经彻底销声匿迹了。
adidas SFTM003 | Via adidas
例如热度较高的设计中：adidas SFTM003 长足于对材质的使用，通过对鞋面原本材质的颠覆改变了球鞋廓形，同时也迎合上了消费者们对薄底鞋的追捧；On x PAF 重新诠释的 Cloudmonster 2 则精巧在通过品牌多年的美学积淀让一双专业跑鞋呈现出时装鞋款的精致。
On x PAF Cloudmonster 2 | Via Style
它们的共同点，同时也是与以往爆火鞋款有着根本区别的地方在于设计上的克制。曾经的「年度鞋王」是张扬个性的体现，而如今的现象级鞋款却是将精密的表达藏匿于细节当中，成为了能够无缝融入日常的存在。甚至在 On 与 PAF 的合作上还能看到对于性能的关注，这些无不是长期主义单品概念在球鞋领域逐渐发迹的佐证。
市场萎靡，长期主义是必然
澳大利亚的设计师品牌 DION LEE 进入破产管理阶段 | Via DION LEE
不论是从高级时装领域还是球鞋领域来看，归根到底都是上一轮风潮衰败后的必然，只不过先前过于热闹的场面使得大家不得不依靠长期主义单品来降降温。而除此之外还有一个最现实最致命的问题，「大家没钱了」。
Miss Tweed 描绘中国奢侈品市场冷清的配图 | Via Instagram @misstweedofficial
业内知名分析账号 Miss Tweed 在上周的一份报告中仅对于中国市场就直白地指出，西方时尚品牌对于中国市场仍藏有巨大需求潜力的印象可能需要被扭转了。不止是中国市场，这其实是如今全球时尚奢侈品行业的缩影。受到经济形势影响，市场萎靡的当下，大家对于购买高昂单品的行为自然会越来越谨慎，也更加注重单品的实用性以及能否成为长期的风格保证。
Gucci 2022 秋冬系列中与 adidas 的部分合作 | Via WWD
GUCCI 2024 秋冬系列 | Via Reuters
在如此残酷的现状面前，再华丽的设计理念和品牌宣言都只能成为空中楼阁，时尚行业毕竟还是一门「生意」，因此在当下变得务实不失为一个好的选择。GUCCI 正是如此，纵使 Alessandro Michele 先前将品牌塑造的万般华丽，却依旧没能阻止它如今倒戈向实用主义，对长期主义单品趋势「屈服」。
至此不难看出，长期主义单品在接下来一段时间很大可能会成为各大品牌的主攻方向，成为衣橱主力似乎也只是个时间问题。各位也不必太过担心长期主义单品的存在会让时尚与潮流走向无趣，正如上文所说，长期主义单品从不能和某一个风格划等号，只是将实用性和兼容性的比重提升，大可以按照自己的现有风格选择适合的长期主义单品。而品牌们在已经冷静下来的环境下也能为创意腾出更多的时间和空间，使其开花结果，或许反而会酝酿出一个更具生命力的时尚环境，还请各位瞩目吧！
